- Leon Levinstein, 1955

…jedes Mal, wenn ich damals durch die Straßen Warschaus schlenderte, dachte ich mir: „So muss es in Berlin vor 20 Jahren gewesen sein.“ Ob das stimmt: keine Ahnung, werde ich wohl auch nicht mehr nachprüfen können. Fakt jedoch ist, dass es in Warschau brodelt. Der Aufschwung ist spürbar. Das gilt für die prächtig gedeihende, trendige Künstler- und Kulturszene genauso wie für den Bildungssektor. Egal, mit welcher Person meiner Generation ich gesprochen habe – ob BWL- oder Politikstudent, ob Musiker oder Grafikdesigner – alle schienen sie Pläne, Ziele, Ideen zu haben. Gepaart mit dem Ehrgeiz zur Umsetzung. Planlosigkeit, nicht wissen, welche der tausend Möglichkeiten die richtige ist? Solche Gedanken scheint es bei jungen Polen nicht zu geben, zumindest bei denen, die ich kennen lernen durfte nicht. Sartre könnte mit seinem Spruch, wonach der Mensch zur Freiheit verurteilt sei (womit er bei mir von Zeit zu Zeit auf Verständnis stößt), einpacken. Diese Motivation junger Polen, die spürbare Antriebskraft und der Tatendrang haben mich tief beeindruckt.

Und dann diese Pierogi, die es mir als Liebhaberin deftiger Küche angetan haben. Teigtaschen, gefüllt mit allerlei Kraut, Gemüse oder Fleisch; gekocht, gebacken oder frittiert. Einziges Manko: Diese kleinen, unschuldig aussehenden Köstlichkeiten bewegen auch den Zeiger der Waage von Tag zu Tag weiter nach rechts. Egal.

Jetzt stehe ich vor dem Problem, wie ich die Brücke weg von Pierogi hin zu meinem Besuch in Auschwitz – essentieller Teil meines Aufenthaltes – schlage. Geht nicht, dann eben ohne Übergang…Oder doch nicht. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass kein Buchstabe, kein Satz im bescheidenen Rahmen dieses Blogs ansatzweise dem gerecht werden könnte, das zu beschreiben, was in mir vorging, als ich Auschwitz besucht habe. Und den betroffenen Menschen schon gar nicht. Deshalb lasse ich es und lösche die Zeilen, die ich darüber geschrieben habe. Nicht aus Feigheit, sondern aus Demut. Punkt.

…wir nähern uns Berlin. Andreas DuMont wünscht uns Passagieren einen schönen Abend im windig verregneten Berlin. Während ich diesen Beitrag geschrieben habe, ist die Entscheidung gefallen, wozu ich meine Freunde heute Abend verdonnern würde: mit mir eine Pierogeria in Berlin aufzusuchen, danach den Abend mit einem “Piwosesokjemsokjemmalinovem” (mit Sicherheit vollkommen falsch geschrieben, Bedeutung: Bier mit Himbeersirup) polnisch ausklingen zu lassen. Nastrovje…

10 Erkenntnisse aus der Zeit im Norden am äußersten Zipfel Spaniens:

1. Es ist möglich, im spanischen Winter mehr zu frieren als im deutschen. Denn es gibt dort keine Heizungen (zumindest in Galizien nicht). Behelfen muss man sich mit kleinen Radiatoren, die mehr Strom fressen als dass sie genügend Wärme abgeben. Manchmal muss man eben Prioriäten setzen.

2. Ich weiß nun, warum Tortillas süchtig machen. Sie bestehen aus: Fett. Kartoffeln. Ei. Und dann noch ganz viel Fett. Und Fett. Aber für Bocadillos de Tortilla (Tortilla im Brötchen) würde ich mein Leben geben. Naja fast.

3. Pünktlichkeit ist eine Zier: FALSCH. Deutsche Tugenden wie Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit haben in Spanien deutlich geringeren Stellenwert, um nicht zu sagen gar keinen. Also am besten gleich abgewöhnen.

4. Es gibt Teile Spaniens, die sehr stark an Irland erinnern: Die Landschaft, der Wind, die Klippen, das Meer, der Regen. Toll.

5. In Galizien ist es möglich, auf einem Felsen zu sitzen und in die unendliche Weite des Atlantiks zu blicken – mit dem Gefühl, sich am Ende der Welt zu befinden. So wird dieser Platz von der Touri-Industrie auch beworben. Nämlich am Kap Finisterre.

6. Worauf bei der Auswahl einer guten Tapas-Bar zu achten ist: je mehr Servietten auf dem Boden liegen, desto besser die Bar (mehr Servietten bedeutet mehr Tapas-Konsum). Ich bin Fan spanischer Tapaskultur, zu jedem caña (c.a. 0,2 Liter Bier) werden die spanischen Köstlichkeiten umsonst gereicht. Wer also günstig essen möchte, muss einfach nur genügend Bier trinken…

7. Santiago de Compostela ist viel mehr als nur das berühmte Pilgerstädtchen: es gibt dort tausende (ok, vllt. auch nur hunderte) urige Cafés, Bars mit Livekonzerten und eine Altstadt, deren nächtlicher Charme seinesgleichen sucht.

8. Feiern in Santiago ist nichts für Früh-ins-Bett-Geher (und folglich: Frühaufsteher): vor zwei Uhr nachts befinden sich die Bars in einem wüstenähnlichen Zustand. Richtig los gehts oft erst im Morgengrauen.

9. Egal, wie viel Dreiwettertaft man auch benutzt: die Frisur wird immer vom Winde verweht sein…

10. Das Blatt kann sich wenden (wenn ich das Pech vor und bei der Anreise mit meinem darauffolgenden Leben in Spanien vergleiche):

Nachdem ich mir in der Nacht vor meiner Abreise einen Virus auf dem Rechner eingefangen und damit meine kompletten Dateien inkl. Bildern (nein, ich hatte damals keine externe Festplatte) für immer verloren waren und ich naiverweise so verrückt war, ein Auslandssemester mit Ryanair anzutreten und 120 Euro für das Übergepäck zahlen musste war eins klar: Es konnte nicht mehr schlimmer kommen. Wobei ich mir, nachdem der Taxifahrer chinesisch sprach (es war galizisch, ein spanischer Dialekt, den ich trotz erfolgreich absolvierter Sprachkurse absolut NICHT verstehen konnte) da nicht mehr so sicher war. Nachdem ich also sogar schon Schwierigkeiten hatte, mich im Taxi zu verständigen dachte ich nur: Wie soll ich hier ein halbes Jahr (über)leben, geschweige denn studieren, wenn mich keiner versteht und ich keinen verstehe?? Englisch war keine Option, da in Galizien kein (einheimischer) Mensch dieser Sprache mächtig ist. Aber dann, zwei Stunden nach Ankunft im Hostel wendete sich das Blatt. Eine quirlige Südspanierin fragte mich, ob ich in ihre neugegründete WG einziehen wollte. Klar wollte ich das. Man darf auch mal Glück haben. Der erste Eindruck täuschte nicht, wir sind noch heute befreundet. Mein Zimmer war zwar äußerst bescheiden (keine Fenster, sechs Quadratmeter) aber die Wohnung war denkbar groß und im Herzen Santiagos am Plaza de Galicia gelegen. Der Einzug war der Startschuss für eine tolle Zeit voller interessanter Bekanntschaften, Dauerregen, niemals enden wollenden Parties, deutlicher Verbesserung meiner Sprachkenntnisse und Erschließung kulinarischen Neulands.

Ich kann nur empfehlen, einen Schritt in dieses oftmals vergessene Eckchen Spaniens zu wagen. Sei es auf dem Jakobsweg.

Hasta luego, Santiago!

Und hier noch ein Zitat von einem meiner Lieblingsautoren aus Rio de Janeiro:

“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.”

Paulo Coelho, The Alchemist

Den Bericht zu meinem Besuch in Rios Favela Rosinha: hier.

Von wegen Frauen interessieren sich nicht für Autos.

dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkFrank Sinatra

Ein Beitrag über die Zeit in New York: hier.

Es gibt Trips im Leben, von denen wird man noch seinen Enkelkindern erzählen (vorausgesetzt man hat irgendwann welche). Ich übertreibe nicht, wenn ich rückblickend sage: Der Trip nach Seal Rocks war bis dato der Trip meines Lebens. Nie wieder und an keinem anderen Ort dieser wunderschönen großen weiten Welt habe ich jemals wieder dieses absolute Freiheitsgefühl gespürt. Wir waren jung, an einem der schönsten Fleckchen der Erde und erlebten das Gefühl grenzenloser Freiheit.

Am kilometerlangen menschenleeren weißen Strand liegend, auf den grenzenlosen türkisblauen Pazifik blickend:
Ich: Was für einen Tag haben wir eigentlich heute?
J.: Weiß nicht, ist doch egal…

Zwar verlief auch dieser Trip nicht reibungslos, was ihn aber nicht minder unvergessen macht. Hätten wir eigentlich schon ahnen können, unser Camper trug die Aufschrift “Simple will always be in Style” und machte dieser Aufschrift dann auch alle Ehre, als er auf der Hebebank in der Reparaturwerkstatt thronte.

Nachdem das “Simple will always be in Style” Gefährt nur noch schwarzen Rauch und Gestank von sich gab folgendes Szenario am Straßenrand in the middle of nowhere in Australien. Immerhin funktionierte der Empfang noch.
Besorgter Opa im ca. 16000 km entfernten Deutschland: Hallo Daniela, wie gehts dir?
Ich: Gut, habe jetzt aber leider keine Zeit, stehen irgendwo in Australien und warten auf den Abschleppdienst…

Wir waren vier Mädels, hatten zwei Camper, zwei Surfboards, legten fünfhundert Kilometer zurück, sahen zwei Dingos, unzählige Delphine, Pelikane, drei Känguruhs und hatten: die beste Zeit unseres Lebens!
Es war das erste Mal, dass ich am Steuer mit Linksverkehr konfrontiert war, ist aber gar nicht so kompliziert, das größte Problem besteht darin, sich innerhalb der Spur rechts zu halten. Das hat gut funktioniert und so ging es los über die Sydney Harbour Bridge gen Norden nach Seal Rocks!

Dort empfingen uns Delphine (unübertrieben mindestens 30 Stück, unglaublich!!) und eine wunderschöne nahezu unberührte Landschaft. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurden unsere Gesichter von seligem Strahlen vereinnahmt (daher sicher die Lachfalten). Und das war nicht einmal der Höhepunkt unseres Roadtrips: Manchmal muss man sich nur mit der Frau von der Tankstelle unterhalten und bekommt ein Stück vom Paradies gezeigt… wobei der Weg dorthin gar nicht so unspektakulär war: Wir hätten nicht im Sand wenden sollen: stecken geblieben. Irgendwo im Niemandsland! Fußmatten? Fehlanzeige! Anschieben? Zu wenig PS! Menschen? Wo? Aber: Irgendwann fuhr ein einziges Auto vorbei, noch dazu ein Toyota mit Allradantrieb, Abschleppseil im Gepäck und kräftigen Männerhanden am Steuer. Puh.

Und was uns nach der Rettungsaktion erwartete, war einfach unglaublich, wie im Traum, wie in der Werbung oder einem pr-initiierten Imagefilm über das Paradies! Voller Erwartung bahnten wir uns den Weg durch die Dünen und schließlich der entscheidende Moment: das Meer!! Türkisblaues Meer!! Kilometerlanger Sandstrand!! Weiß noch dazu!! Und das Beste: Der Strand gehörte UNS ALLEIN! Bei diesem Anblick gab es nur noch folgende Möglichkeiten: Schreien, losrennen und ab ins Meer!!

Und, wie so oft im Leben wäre es einfach zu perfekt gewesen…

…denn dann ließ uns unser Camper mitten auf der Autobahn im Stich! Gestank und dunkler Rauch- nicht gut. Die Folge waren unzählige Auseinandersetzungen mit der Leihfirma Wicked Camper, stundenlanges Warten auf den Abschleppdienst, übernachten auf dem Werkstadtparkplatz. Und das Verlangen nach einer Dusche (mittlerweile waren drei Tage ohne Genuss selbiger vergangen). Die Werkstadt befand sich in Swansea, einer vergleichsweise hässlichen Kleinstadt, in der es genau eine Autowerkstadt, zwei Cafés und vielleicht noch eine Reinigung gab. Aber auch das gehörte im Nachhinein einfach dazu. Zu viel Perfektion ist ja langweilig.

Meinen Gastbeitrag “Sandiger Geheimtipp” für Pascromag findet ihr hier.

Manchmal dauert es nicht lange, bis man kapiert, wie der Hase läuft. Bzw. hört. Und spricht. Und überhaupt. In Wien jedenfalls habe ich sehr schnell verstanden, welche Begriffe man niemals in den Mund nehmen sollte. Zumindest nicht, wenn man irgendwie dazugehören möchte. Dank unverblümter, österreichischer Direktheit geht die Lernkurve aber steil nach oben (zumindest, was das Vokabular betrifft;)). Nachdem ich beispielsweise sehr oft und sehr laut angepflaumt wurde, weil ich in der Bäckerei Brötchen (statt Semmel) bestellte – und mir die Aushändigung unter Verwendung des Begriffes Brötchen sogar verweigert wurde – resignierte ich irgendwann und bestellte artig Semmel. Aber nicht nur die armen Brötchen, auch die unschuldige Tüte gilt als absolutes Unwort. Werden Österreicher mit diesen Begriffen konfrontiert, reagieren sie wie der Wirt in einer Düsseldorfer Kneipe, bei dem gerade eine Kölsch-Bestellung aufgegeben wurde. Rheinländer wissen, wovon ich spreche. Die goldene Anfängerregel für ein unbeschwertes Leben in Wien lautet also: brøːtçən & tyːtə = NO GO.

Da ich mein Leben in Wien genießen wollte und deutsche Staatsbürger (falls außerhalb Bayerns gebürtig) es ohnehin nicht unnötig leicht haben, versuchte ich mich mehr und mehr sprachlich anzupassen, bestellte artig meinen Verlängerten (=schwarzen Kaffee) mit Kandisin (=Süßstoff). Ab und zu dann noch faschierte Laiberl (=Frikadelle; nach Brötchen und Tüte meistgehasstes Wort no. 3). Erdäpfel mit Melanzani (=Kartoffel und Zucchini) und zum Nachtisch kein Gebäck (das sind nämlich Brötchen beim Bäcker), sondern Kuchen mit Schlagobers (=Sahne). An der Käsetheke rechnete ich artig Gramm in Deka um (100g=10Deka). Einzig das Wort Nylonsackerl (=Plastiktüte) kam mir nie über die Lippen, das wäre einfach zu viel gewesen. Die goldene Fortgeschrittenenregel lautet also: fleißig Vokabeln lernen, neben brøːtçən und tyːtə auch frɪkaˈdɛlə vermeiden.

Ein weiteres absolutes no go bzw. no do ist das Fahrradfahren auf dem Bürgersteig. Wird dies hierzulande (in zivilisierter Schrittgeschwindigkeit wohlgemerkt) maximal eines missbilligenden Blickes gewürdigt, so muss man sich in Wien auf folgendes gefasst machen: “Sind’s deppert junge Frau. Steigens aaaaaaaab!!! Sinds deppert!!!” Das ganze durch die komplette Kärntnerstraße GEBRÜLLT, in einer Lautstärke, bei der Tenöre in der Oper nebenan neidvoll erblassen würden… Die Goldene Expertenregel (und damit steht dann der Integration auch nichts mehr im Wege;)) zum Schluss: NIEMALS öffentliche Verkehrsregeln missachten (sollte man natürlich ohnehin nirgendwo tun…).

Resümierend sage ich, dass Wien eine tolle Stadt ist, multikulturell und sehr vielfältig, vor allem außerhalb des ersten Bezirkes mit all seinen pompösen Prunkbauten. Es ist diese Mischung aus atemberaubend schöner Architektur, fühlbarer Geschichte, osteuropäischem Wind, alternativen Bars und Cafés und kulturellem Angebot, die Wien lebenswert machen. Deshalb komme ich auch, nachdem ich Wien den Rücken gekehrt habe um nach Berlin zu ziehen, immer wieder gerne in die – wie viele meinen schönste Stadt Europas – zurück.

24/7: Berlin.

Weiterer Beitrag zu Berlin: hier.

Nach einer mehr oder weniger turbulenten Busfahrt auf unbefestigten Straßen in einem überfüllten Bus (genau so wie man sich das in Äthiopien eben so vorstellt), sind wir in Arba Minch im Süden Äthiopiens angekommen. Und es dauerte nicht einmal eine Stunde, bis wir stadtbekannt waren. Ohne etwas dafür getan zu haben. Die weiße Hautfarbe und die blonden Haare in einem ohnehin nicht touristischen Gebiet während der Regenzeit – vollkommen ausreichend um in Arba Minch in Windeseile den Bekanntheitsgrad eines Nelson Mandela zu erreichen. Im fünf-minuten Takt „begegneten“ uns Reiseführer – ausschließlich solche, die es noch werden wollen – und erzählten uns vom zu Fuß begehbaren nahegelegenen Nechisar Nationalpark, wohin wir schon bald aufbrachen.

Aufgrund der Regenzeit waren die Wege kaum befahrbar und schon allein die Anreise zum Chamo-See war abenteuerlich. Aber im Vergleich zu dem, was uns danach noch an Adrenalinausschüttungen bevorstehen würde, glich die Fahrt dann wohl doch eher einer Kaffeefahrt auf dem Rhein. Wie gesagt, im Verhältnis.

Schon als wir das bescheidene Holzmotorboot enterten und den Chamo-See zum Nechisar-Nationalpark hin überquerten, verdrängte ich mein Wissen darüber, dass es in diesem See nur so von Krokodilen wimmelte und es für ein mehrere Meter langes Krokodil wohl ein leichtes wäre, uns für immer in den Katakomben des Chamosees verschwinden zu lassen. Bereits während der Fahrt erblickten wir mal hier, mal da ein Exemplar. Der Park rückte immer näher und schon aus der Ferne sah ich Krokodile, die sich am Strand sonnten. Da wusste ich noch nicht, dass dieser Strand auch gleichzeitig der Eingang zum Nationalpark war. Als wir anlegten, verschwanden einige Krokodile im Wasser, andere blieben uneingeschüchtert liegen – mit offenem Maul (aus einer Safari in Australien wusste ich, dass nicht einmal ein übers Maul fahrendes Auto es schaffen würde, selbiges zu schließen).

„So, wir steigen jetzt aus.“ Was? „Wir müssen hier raus um zum Nationalpark zu gelangen.“ “Ich steige nicht aus. Ich bin zwar abenteuerlustig aber nicht lebensmüde.” Am Ende resignierte ich und setzte meine Füße auf den Krokodilstrand. Warum, kann ich mir bis heute noch nicht erklären. Ich befand mich ungeschützt an einem Ort, an dem es um mich herum nur so von Krokodilen wimmelte:

Obwohl es im Nationalpark wunderschön war und ich Zebras und Antilopen in ihrem Alltag beobachten konnte – ich genoss keine Sekunde des Aufenthaltes, da ich mich die ganze Zeit fragte, wie ich lebend auf dieses verdammte Boot zurückkommen würde. All die Horrorstories aus Australien oder Mexiko schossen mir durch den Kopf, ich wollte keine von diesen Personen sein, über die man später sagen würde: Sie wurde von einem Krokodil gefressen. Ziemlich uncooler Tod. Zumal ich mir der Gefahr bewusst war, als ich meinen Fuß auf den Sand setzte. Aber wie ihr lesen könnt: Ich habe überlebt :).

Mit der Krokodiltuchfühlung war es bei diesem Ausflug aber noch nicht getan mit Adrenalinausschüttungen. Sicher auf dem Boot zurück, entdeckte ich Nilpferde in der Ferne. Freudig wies ich unseren Bootsführer darauf hin, nichtahnend, dass dieser Holzkopf, ein selbsternannter Möchtegern-Guide (der seine Zigaretten im Nationalpark in der Natur entsorgte), mit Vollgas auf die Nilpferdherde zuraste. Unser Boot kam zum Stehen, fassungslos beobachteten wir, wie sich ein durch unsere Anwesenheit ausgesprochen unhappy Hippo aufbäumte, abtauchte und auf unser Boot zusteuerte. Diesmal war auch von der Coolness des Guides nichts mehr zu spüren, verzweifelt brachte er das Boot wieder zum Laufen und wir fuhren davon. Stille. Die einzigen Worte, die mir noch über die Lippen kamen waren: „Wenn wir hier lebend rauskommen, spendiere ich ein Bier.“ Das tat ich dann auch. An diesem Abend blieb es nicht nur bei einem…

Kleiner Tipp am Rande: Ein Restaurant mit wunderschönem Ausblick auf den Abajasee und den Chamosee ist das Bekele Mola. Eine absolute Ruheoase mit Blick (aus sicherer Entfernung) zum Krokodilstrand.

Bilder zu Äthiopien: hier.

Beitrag zu Vietnam: hier.

Ho Chi Minh City, Millionen TukTuks und ich mittendrin, hinten auf einem dieser TukTuks, das günstigste und auch schnellste Fortbewegungsmittel Saigons. Und so kam es, dass wir uns – ich, mein Fahrer, mein Backpack, das mittlerweile die 21kg Marke überschritten hatte und meine zwei anderen Taschen, die jeweils auf meiner rechten und linken Schulter hingen – auf den Weg zum Flughafen machten (in denen Taschen befanden sich übrigens lebensnotwendige Utensilien wie ein Holzelefant und eine Vase). Selbst für vietnamesische Verhältnisse konnte man wohl von einem voll bepackten TukTuk sprechen. Und das in einer chaotischen Millionenstadt wie Saigon, in der es, sollte es Verkehrsregeln geben, davon nichts zu spüren war. Ampel rot? Egal, wir fahren drüber (wie alle anderen ja auch)! Abstand zum Vordermann (den tausend Vordermännern)? Wird überbewertet! Hinzu kam, dass ich mir den Schumacher (vor seinem Comeback) unter den TukTuk-Fahrern ausgesucht hatte, der zu allem Übel während der Fahrt das Bedürfnis verspürte, sich zu mir umzudrehen:

Er: WeR aR you fRom?
Ich: Germany.
Er: Ah, Germeni, gud futbol, Beckenbawa…(ja, genau, Germany good football Beckenbauer…aber jetzt dreh dich wieder um und konzentriere dich verdammt nochmal auf den Verkehr!!)

Auch wenn der nette Vietnamese meine Gedanken nicht lesen konnte – ich kam sicher zum Flughafen. Nur das mit dem Fliegen wurde leider nichts.

Ich: Nach Luang Prabang (Laos) bitte.

Sie (mein Ticket kritisch beäugend): Sie fliegen heute nicht.

Ich: Doch. Nach Luang Prabang.

Sie: Sie fliegen am ersten März.

Ich: Heute ist der erste März.

Sie: Nein, heute ist der 29. Februar.

Ich: !!!! (Arrrghhhh) ???!!

Und so kam es, dass ich samt Gepäck den Rückweg antreten musste. Auf einem TukTuk, versteht sich…

Kokos(kopf)nuss und der schönste Sonnenuntergang meines (bisherigen) Lebens.

+++Deutsche Studentin von Kokosnuss erschlagen+++

Mui Ne. Eine Studentin (Alter unbekannt) ist nach Angaben Deutscher Behörden von einer Kokosnuss erschlagen worden. Die Tragödie ereignete sich am vergangenen Donnerstag im vietnamesischen Mui Ne, einem kleinen Dorf 200 km östlich der Millionenstadt Ho Chi Minh. Die Studentin war gerade dabei, den Sonnenuntergang zu fotografieren, als sich eine 4kg schwere Kokosnuss von einer Palme löste. Daniela S. wurde am Hinterkopf getroffen. Dem Obduktionsbericht zu Folge war die Studentin sofort tot.

Das wäre wohl die Schlagzeile gewesen, hätte ich zum betreffenden Zeitpunkt einen halben Meter weiter rechts gestanden. Zumindest hätte die Kokosnuss aus ca. 8m Fallhöhe leichte Kopfschmerzen verursachen und mich einige Gehirnzellen kosten können. Es soll Länder geben, in denen von den Bäumen fallende Kokosnüsse die häufigste Todesursache sind.
Aber der Sonnenuntergang, den ich an der Küste Vietnams fotografiert habe, war der schönste, den ich je gesehen habe (und ich habe schon einige gesehen). Für diese Bilder würde ich jederzeit wieder todesmutig mein Leben riskieren. Naja fast.

Bilder zu Vietnam: hier.

Es war Dezember und die Sonne schien. Kurz vor Weihnachten lag ich in einer Hängematte auf einer Südseeinsel und ließ mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Ich befand mich im Paradies. Kleine Inseln, weiße Strände, lebensfrohe Menschen, türkisblaues Meer und gutes Essen: Das Leben wie es sein sollte. Straßenlärm, gestresste Menschen, angespannte Gesichter, rote Ampeln, Schlange stehen im Supermarkt: all das war so weit weg, dass mir das westlich zivilisierte Leben von meiner Hängematte aus betrachtet fast schon abstrakt vorkam…Dann doch lieber wieder schnorcheln gehen und in eine andere (Unterwasser-)welt abtauchen als Gedanken an den Alltag zuhause zu verschwenden. Blubb.

Das Inselhopping auf den Yasawa-Islands funktioniert mit dem sogenannten Bula-Pass: mehrere Boote verkehren zwischen Nadi, den Manuecas und den Yasawas (Inselgruppen). Das Hauptboot stoppt immer mitten im Pazifik, Passagiere werden dann von Bewohnern der einzelnen Inseln von dem Anschein nach TÜV-ungeprüften Bötchen abgeholt (sehr motivierend einzusteigen, wenn der Bootsführer kurz bevor du das Boot enterst noch damit beschäftigt ist, mit einem Eimer Wasser aus dem Boot zu katapultieren…so mitten auf dem Pazifik. Ich dachte nicht ans Ertrinken, sondern an Haie. War aber auch schon zu spät. Egal.)

Nur Weihnachtslieder wie “let it snow, let it snow, let it snow” erinnerten mich daran, dass es ja bald Weihnachten war. Es war so bizarr: auf einer Südseeinsel bei strahlendem Sonnenschein und 35 Grad Hitze Weihnachtslieder zu hören! Hatte fast schon etwas Karnevaleskes. Oder mitten im Dezember Kokosnüsse zu sammeln (wobei das in allen anderen Monaten des Jahres auch nicht gerade zu meiner Alltagsbeschäftigung gehört).

Alles andere als paradiesisch war dann meine letzte Nacht in Nadi, bevor es zurück nach Australien ging. Statt mit 15 weiteren Personen wie auf den Inseln, teilte ich mir in dieser Nacht mit nicht weniger tierischen Lebewesen das Zimmer: Kakerlaken und Eidechsen. Naja, was nicht tötet härtet ja bekanntlich ab. Und gestorben bin ich nicht.

Trotz Ungeziefer und niedrigem Lebensstandard hatte ich das Gefühl, dass die Lebensqualitaet auf Fiji viel höher ist als in mancher Industrienation. Aber so surreal schön Fiji auch ist. Leben könnte ich dort nicht. Erst in dieser umwerfenden Stille habe ich gemerkt, dass ich (momentan noch) die Zivilisation brauche, die Stadt, Verkehrslärm, Lebendigkeit.

Schönheit ist eben doch nicht immer alles. Aber ein paar Wöchchen (oder Monate) hätte ich es schon noch ausgehalten, auf diesem traumhaft schönen Fleckchen Erde.

Ein Auszug aus der Zeit in Australien: hier.

Und irgendwie hatte das Schmunzeln wohl geholfen: Hilfe nahte in Form von zwei netten Engländern, die ohne Nachfrage meinerseits anboten, mir das Geld zu leihen. Ich hätte in die Luft springen können vor Erleichterung (da ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass die Geschichte noch nicht vorbei war). Von diesem Tag an jedenfalls habe ich Engländer endgültig in mein Herz geschlossen! Ich habe mir die Adresse der Engländer geben lassen, um das Geld noch am selben Abend zurück zu bringen…aber auch daraus wurde nichts. Da alle Geldautomaten in Luang Prabang für drei Tage außer Gefecht waren! Ausgerechnet als ich kein (brauchbares) Bargeld dabei hatte…und wieder wollte ich nur eins: schreien…aber auch das wollte ich diesmal meinen Mitmenschen nicht zumuten. Also habe ich geschwiegen und mir stattdessen die Nächte unter der Brücke ausgemalt, obwohl ich gar nicht wusste, ob es dort überhaupt Brücken gab. Zugegebenermaßen war ich etwas ratlos…aber in jedem noch so langen Tunnel kommt irgendwann Licht: in meinem Falle in Form von Läden, in denen man mit Vorlage der Kreditkarte Bargeld ausgezahlt bekommt, mit einer saftigen Gebühr selbstverständlich, aber das war mir nach diesem Drama relativ egal. Immerhin habe ich zwei Dinge aus dieser Erfahrung gelernt:

1. Fliege niemals ohne Bargeld nach Laos!
2. Du sollst den Engländer achten und ehren!

Kleiner Tipp am Rande: Hunderttausend laotische Dollar schleppe ich immer noch mit mir rum, da man diese in Thailand nicht wechseln kann. Also bevor ihr das Land verlasst, am besten Geld noch vor Ort umtauschen!

Ein unentdecktes Stück Europa: In diesem Mittelmeerland badet kaum ein Tourist.

Der Ablauf der Wahl des Reiseziels Albanien. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Auswahl herrschenden Bedingungen sowie persönlicher Ansprüche mussten folgende Kriterien erfüllt sein:

1. Das Land darf nicht allzu touristisch sein.

2. Es muss sich lohnen, für den Zeitraum von 9 Tagen dorthin zu fahren.

3. Die Anreise und Rumreise dürfen nicht teuer sein.

4. Es muss ein Land sein, in dem ich noch nie gewesen bin.

Mit diesen Kriterien im Hinterkopf nahmen wir uns die Europakarte vor (zugegebenermaßen blieben nicht allzu viele Länder übrig) und stießen auf: Albanien! Kaum zeigte der Finger auf dieses Land hatten wir auch schon gebucht. Und es definitiv nicht bereut! Ich kann dieses Land jedem empfehlen, der nicht allzu großen Wert auf Verkehrsbeschilderung legt; keine pauschaltouristischen Ansprüche erhebt; bereit ist, willkürlich etwas von der Speisekarte zu bestellen (da keine Übersetzung und Sprachkenntnisse); gewillt ist, ein unentdecktes Stück Europa stückweise zu entdecken!

Und noch ein Tipp: Unbedingt genügend Bargeld mitnehmen bzw. direkt in Tirana genügend abheben! Mit den Bankautomaten im Landesinneren verhält es sich nämlich wie mit der Klimaanlage der Deutschen Bahn im Hochsommer: funktioniert nicht :).

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Was zu tun ist, wenn man sich in Neuseeland, dem Land der Extremsportarten, befindet, liegt auf der Hand: Eine Extremsportart ausprobieren! Natürlich konnte und wollte ich mich der Versuchung nicht entziehen. Da Fallschirmspringen auf meiner Lebens-to-do-list relativ weit oben stand, entschloss ich mich, diesen Punkt in Neuseeland abzuhaken: Ich bin gesprungen!

Eins vorneweg: Es war genial! Und das, wo ich mir noch im Flugzeug dachte: „Warum machst du das und warum gibst du dafür, dass du aus Angst am liebsten aus deiner Haut fahren möchtest, auch noch Geld aus?“ Im Nachhinein war der Sprung aber jeden Cent wert! Der schlimmste Moment war die Zeit davor. Natürlich fragte ich meinen Tandempartner, Peter, mindestens zehnmal, ob ich wirklich an ihm festgeschnallt sei und ob das wirklich alles sicher sei und überhaupt. Mit seiner neuseeländischen, unermüdlichen Gelassenheit versicherte er mir jedes mal aufs Neue: „No worries. You’re safe.“ Aber auch die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Gletscher konnte mir meine Angst nicht nehmen geschweige denn mich von meinen Horrorszenariogedanken ablenken. Und als der Absprung immer näher rückte, war mein Körper adrenalingeladen, dieses Gefühl war unglaublich, eine Mischung aus großer Sorge und unbändiger Aufregung. In 4000 Metern Höhe saß Peter auf der Absprungrampe im Flugzeug und ich hing aus selbigem heraus (da ich ja an ihn geschnallt war). Verrückt. Aber in diesem Moment gab es kein zurück mehr. Und das war auch gut so. 3, 2, 1 –  Go. Das Gefühl, zu fliegen, der Druck im Gesicht, der Blick auf die Erde, auf die man zurast, entschädigt für jegliches Angstgefühl. Und anders, aber nicht weniger schön, ist der Flug, nachdem die Reißleine gezogen wird (sofern das funktioniert) – das Gleiten, die Aussicht auf den Fox Gletscher und die Berge waren wahre Once-in-a-lifetime- Momente. Glückselig dachte ich: „Ich hab’s getan. Yes.“

Und ich würde es jederzeit wieder tun!

Vier Wochen nach meiner Äthiopienreise lief ich meinen ersten Halbmarathon in Wien - gefolgt von ungefähr zehn weiteren bis zum 29. September 2013: der Tag des 40. BMW Berlin Marathons, an dem ich mit 36543 weiteren Hobbyathleten nach 42,195 Kilometern und 3h 35min 32sec die Start- und (ganz wichtig) Ziellinie überquerte.

Es ist schwierig, „Nichtinfizierten“ zu erklären, worin die Faszination Marathon besteht und mit welchen Gefühlen man schon während aber auch vor allem nach den 42,195 Kilometern belohnt wird.

Retrospektiv war der Marathon die Kür und Belohnung für eine harte Trainingsphase, die ich – freiwillig wohlgemerkt – auf mich genommen hatte. Folgender Dialog beschreibt wohl ganz gut, dass es nicht immer einfach war, die erforderliche Disziplin aufzubringen.

Freitags, kurz nach 18 Uhr und einem stressigen Arbeitstag in einem Berliner Agenturbüro in Mitte (draußen regnet es in Strömen und es ist nicht gerade lauschig warm):

  Kollege: Und, was machst du heute noch so?

  Ich (mit Blick nach draußen): Ich fahre jetzt nach Hause, dann ziehe ich mich um und gehe 30 km Laufen.

Kopfschütteln, Unverständnis, Achselzucken am gegenüberliegenden Schreibtisch.

Im Nachhinein und schon währenddessen bin ich vollkommen überzeugt davon, dass sich die Anstrengungen und Strapazen für mich gelohnt haben. Allein schon wegen der letzten zwei Kilometer: getragen von der jubelnden Menschenmenge die Strecke über den Pariser Platz durchs Brandenburger Tor die letzten Meter auf der Straße des 17. Juni ins Ziel zu laufen – ein einmaliges, unvergessliches, unbeschreibliches Gefühl. Hart erarbeitete Endorphinströme vereinnahmen den Körper (und verharren dort für ca. eine Woche).

Ich habe das erreicht, was ich wollte: mit einem Lächeln auf den Lippen durchs Ziel zu laufen. Und das beste daran ist: Das kann mir keiner mehr nehmen. Ich bin für immer Marathoni.

Finish.

Bilder zu Berlin: hier.

Mittlerweile hält der Tourismus auch in die Favelas Einzug. Zugegebenermaßen: es ist grenzwertig, einen „Ausflug“ in die ärmsten Viertel der Stadt zu unternehmen und danach wieder ins Hotel mit Pool und Zimmerservice zurückzukehren (in meinem Falle handelte es sich natürlich um ein bescheidenes Bett in einem Hostel). Aber genau das ist  der Aspekt, der mich in Rio am meisten beschäftigt hat. Nie zuvor war ich in einer Stadt, in der das Gefälle zwischen arm und reich so offensichtlich war wie in Rio. Dieser große Gegensatz: die da unten in der Stadt, denen es vergleichsweise gut geht und die da oben, in den Favelas, die nicht einmal auf dem Papier existieren. Villa arriba und villa abajo. Egal in welcher Form ich die Favelas besucht hätte, es hätte in meinen Augen in gewisser Weise immer etwas Anstößiges gehabt. Für mich habe ich eine Mittellösung gefunden: eine Tour mit einem Guide, der selbst in einer Favela (Rosinha) aufgewachsen ist und kleine Gruppen (Vier an der Zahl) durch bestimmte Bereiche führt. Das Geld, das ich dafür gezahlt hatte, kommt überwiegend einer sozialen Einrichtung für Kinder, die in Rosinha etabliert wurde, zu Gute.

Bevor es losging, bekamen wir eine kleine Einweisung (Fotos nur an bestimmten Stellen: Drogenbosse möchten nicht fotografiert werden, immer in der Gruppe bleiben etc.). Und dann der Satz, den man nicht alle Tage hört: „Vielleicht schüttelt ihr heute mehrmals Leuten die Hand, die jemanden umgebracht haben oder mit Drogen handeln.“ Klare Ansage. Aber durch all die Berichte, die ich aus dem Fernsehen kannte, erstaunte mich das nicht weiter.  Und so fuhren wir in einer Vierergruppe los. Am Fuße Rosinhas wurden wir von Bewohnern mit Mopeds abgeholt und düsten den Berg hinauf. Mich beschlich ein mulmiges Gefühl, die jungen Männer fuhren nicht gerade langsam und die Menschen, die uns entgegenkamen starrten uns an. Dennoch war ich neugierig und gespannt, was mich erwartete, wobei ich mir natürlich auch die Frage stellte und nach wie vor stelle: wie weit darf Neugierde gehen, wann mündet Neugierde in Voyeurismus?

Und dann ging es los, vom oberen Bereich Rosinhas hinab durch schmale Gässchen hindurch, eine Tür nach der anderen, manche Türen standen offen und ein Blick ins Innenleben der Behausungen war möglich. Ich verwende bewusst das Wort Behausung, da sich eine an westliche Standards gewohnte Person wohl nur schwer vorstellen könnte, unter den hiesigen Bedingungen zu leben. Hin und her gerissen zwischen Aufregung und Entdeckungsdrang und dem schlechten Gewissen (darf ich das? Darf ich in die „Häuser“ hineingucken, nur, weil ich wissen will, wie DIE DA leben?) lief ich dem Guide hinterher. Dieser schüttelte jedem uns entgegenkommenden Bewohner Rosinhas die Hand, grüßte freundlich. Wir taten es ihm nach. Wir wurden seltsam gemustert, jedoch waren die Blicke nicht unangenehm. Wobei die Atmosphäre eine eigenartige war: der Gestank, die Behausungen, die omnipräsenten Müllberge, die Menschen, von denen man weiß, dass sie wissen, in ihrer Stadt, in ihrem Land, keine legale Protektion zu genießen. All das verbunden mit dem Gedanken: ich befinde mich gerade in einer Favela in Rio, einem Drogenumschlagplatz, einem gefährlichen Ort, an dem ein Menschenleben, inklusive meinem- vergleichsweise wenig wert ist. Es war einer dieser Dinge, von denen ich wusste, dass sie für mich einmalig sind. Dass ich nie wieder an diesem Ort sein würde. Auch aus diesem Grund wird mir ein Moment für immer in Erinnerung bleiben. Da saß ein Kind mit einem Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft bekleidet auf einer Stufe vor dem Eingang eines Hauses. Dieses Kind strahlte mich so an, wie ich es sonst nur aus der Werbung für Hipp-Babybrei kannte.

Doch auch dieser Moment konnte nicht über die miserablen Lebensumstände hinwegtäuschen, mit denen die dort lebenden Brasilianer konfrontiert sind. Die Stimmung innerhalb der Gruppe war gedrückt. Jeder hing seinen Gedanken nach. Ich so sehr, dass ich plötzlich stolperte, mich auf einem Mäuerchen abstützte und meine Hände etwas Weiches spürten- Hundekot. Na prima. Ein Australier, der sich hinter mir befand, sagte nur: „Shit happens.“ In der Tat. Das mit dem Händeschütteln ging ab diesem Zeitpunkt natürlich nicht mehr. Aber ich, die Westeuropäerin, habe ja die Möglichkeit, mit dem Bus nach Hause zu fahren und meine Hände mit sauberem Wasser und Seife zu waschen. Manch anderer hat diese Möglichkeit nicht.

Viele tolle Bilder zu Brasilien: hier.

Weiterer Beitrag zu Äthiopien: hier.

Zwei Monate Praktikum in New York, meiner Lieblingsstadt, waren vorbei. Und der coolste Taxifahrer der Welt verlieh dieser Zeit ein würdiges Ende, weit nach Fünf auf meinem letzten Weg in New York: Von Astoria  (Queens) zum JFK international Airport. Mit einem Gefühl aus Adrenalin (werde ich es pünktlich zu meinem Flieger schaffen?) und einem Gefühl der Leere (ich will hier nicht weg!) saß ich in einem New Yorker Taxi. Kaum Verkehr, als wir über den Highway düsten, die Skyline huschte zum letzten mal an meinem Gesicht vorbei: anonyme Vertrautheit. Und mit dem Verschwinden der Skyline aus meinem Blickfeld überkam mich ein Gefühl der Dankbarkeit und Trauer.

Ab morgen würde ich nicht mehr in einem Büro auf der 5th Avenue mit Blick zum Chrysler Building meiner Arbeit nachgehen. Ich würde nicht mehr vor der Arbeit im Bryant Park sitzen, meinen Kaffee schlürfen und den frühen Morgen genießen, wo ich doch eigentlich überhaupt kein Morgenmensch bin. Der Smalltalk mit meinem mexikanischen Hausmeister, der nach 30 Jahren in NYC nicht mehr als zehn Worte englisch sprach (und auch diese zehn Worte eher Spanglish-Charakter hatten) – passé. Nicht mehr heimlich aufs Dach meiner Bleibe in Queens klettern und beobachten, wie sich der Himmel über der Skyline New Yorks orange-rosa färbt. Nicht mehr wahllos durch die Stadt irren mit einem Lächeln auf den Lippen: Für mich reichte die Tatsache in New York zu sein schon aus, selbiges hervorzurufen. Keinen Frozen Yogurt mit bunten Toppings mehr, wo er doch nirgendwo so gut schmeckt wie in New York. Auch das Gefühl, in der Hauptstadt der Welt, mittendrin, am Puls des Geschehens zu sein, wäre ab morgen nicht mehr da.

Naja, immerhin wieder ordentliches Schwarzbrot, ab morgen. Immerhin.

Und da war sie: eine Träne auf meiner Wange. Vielleicht auch zwei. Wieder einen Traum gelebt. Plötzlich stellt mir der coolste Taxifahrer der Welt die passendsten Fragen, die man mir in dieser Situation stellen konnte: Do you want a cookie? No, thanks. Do you want a cigarette? Yes! Dann nur noch Stille. Und so saß ich im Taxi in New York, der Stadt, in der, wenn es nach Mr. Bloomberg ginge, Zigarettenschachteln bald unter den Ladentheken verschwinden würden, in einem yellow cab und rauchte während die Lichter der Metropole langsam aus meinem Blickfeld verschwanden, die melancholischste Zigarette meines Lebens.

Kurz vor dem Gehen fühlte ich mich so angekommen und verbunden mit einer Stadt wie selten zuvor (und danach).

Ganz viele tolle Bilder aus der Zeit in New York: hier.